Что представляет собой неавтоклавный газобетон

Споров о том, какой газобетон лучше – автоклавный или неавтоклавный – довольно много. Производители приводят сравнительные характеристики, специалисты проводят исследования и делают расчеты различных конструкций из этих материалов. Но одно остается неизменным: технологию изготовления неавтоклавного пенобетона вполне реально освоить у себя дома, а автоклавные блоки можно только купить.

Оглавление:

1. Особенности неавтоклавного газобетона
2. Сравнение с автоклавным видом
3. Состав и пропорции
4. Схема изготовления по шагам

Что такое неавтоклавный газобетон? Это тот же вспененный бетон, но отвердевший в нормальных условиях – без избыточного давления и при стандартной термовлажностной обработке. От бетона «из печи» он отличается основным компонентом, выступающим в роли вяжущего. Для газобетона неавтоклавного способа твердения это всегда цемент, в автоклавах получают известьсодержащий газосиликат.

Иногда в состав добавляют доменный шлак или гипс, получая в результате принципиально новые материалы – газошлакобетон и газогипс, но в нашей стране они не слишком востребованы.

Характеристики

Как и все ячеистые бетоны, неавтоклавные пористые материалы при высокой прочности отличаются небольшим весом – в 4-6 раз меньшим, чем у обычного монолита. Благодаря этому блоки из газобетона можно делать очень большого размера, что обеспечивает ускорение работ при меньших трудозатратах. Именно это обусловило ту популярность среди застройщиков, которую приобрел неавтоклавный и автоклавный газобетон.

Еще одним достоинством пористых блоков является их хорошая сопротивляемость теплопередаче – многочисленные воздушные капсулы, из которых они состоят, работают как термоизоляторы. Энергосберегающие характеристики бетона почти на порядок выше его плотного «родителя» и клинкерного кирпича. Это позволяет сэкономить на дополнительном утеплении, сведя стоимость строительства к минимуму.

Приятный бонус для всех, кто привык строиться самостоятельно – газобетон хорошо обрабатывается любым электрическим и даже ручным инструментом. Это облегчает не только возведение коробки, но и прокладку инженерных систем, под которые требуется прорезать штробы или высверливать отверстия в стенах.

Сравнение с автоклавным газобетоном

И все-таки справедливее будет рассматривать неавтоклавный бетон, сравнивая его с автоклавным сородичем. В этом разрезе нормально твердеющий материал имеет свои достоинства:

1. Возможность производства конструкций из газобетона любых размеров вплоть до сплошной заливки в опалубку при монолитном строительстве.

2. Упрощенная схема изготовления, что позволяет делать неавтоклавные изделия даже в домашних условиях.

3. Чуть более высокие показатели устойчивости к влаге и морозам, хотя и они далеки от оптимальных.

4. Относительно низкая стоимость производства за счет минимальной энергоемкости. Цена за куб газобетона нормального твердения колеблется в пределах 2 800 – 3 200 рублей, у таких же блоков из печи стоимость с 3200 руб/м3 только начинается.

При этом неавтоклавный пенобетон проигрывает газосиликату в степени усадки в 7-10 раз и практически вдвое в прочности (класс В 1,5 против В 2,5). Впрочем, этого достаточно для возведения частных домов в 2-3 этажа. Чуть выше у неавтоклавных газобетонов и теплопроводность – около 0,17 Вт/мx°С. Из-за этого толщину стен приходится делать на 40 % больше.

Состав

Для того чтобы изготовить любое количество газобетона своими силами, нужно будет запастись сырьем:

1. Портландцемент – в растворе он займет около 50-60 % от общей массы. Подойдут самые распространенные марки цемента: М400 Д0-Д20 и М500 Д0-Д20.

2. Заполнители – зола с ТЭС, измельченный известняк, доменный шлак (40-50 % от общей массы).

3. Порообразователь – это может быть алюминиевая пудра ПАП (138-195 руб/кг) или готовые добавки типа ПОС-15 (150 руб/кг). На 1 м3 смеси их понадобится от 1 700 до 2 800 грамм. Чем больше требуется пористость газобетона, тем выше должна быть концентрация газообразователя.

4. Модификаторы – эти добавки не являются обязательными, однако с их помощью можно улучшить характеристики вспененного бетона.

В качестве модификаторов выступают микрокремнезем, хлорид кальция, гипс полуводный. Инструкция по домашнему производству допускает их замену поваренной солью (0,2 % от сухой массы) или бытовым стиральным порошком (0,01 %).

Кстати, микрокремнезем, как и зола-уноса, введенные в пропорции 1:10 либо 1:20 к массе цемента, немного поднимают класс прочности вспененных изделий. Чтобы приблизить технические характеристики газобетона к показателям более прочных автоклавных блоков, в раствор также вводятся армирующие волокна: базальтовые, полимерные, асбестовые.

Пропорции для приготовления составов разной плотности (в кг):

Из приведенного количества компонентов получают 1 м3 газобетона.

Схема производства

Вспенивание еще не застывшего состава происходит из-за вступления в реакцию щелочных компонентов раствора с пенообразователем. В результате высвобождается водород, который и формирует в теле бетона многочисленные поры. Это самый ответственный этап в технологии производства пористого монолита, от течения которого будут зависеть его конечные характеристики.

Сама же схема изготовления ничем не отличается от обычных бетонных работ:

• приготовление раствора;
• заливка в опалубку;
• ТВО на начальной стадии твердения;
• окончательное застывание.

Для того чтобы изготовить газобетон своими руками, потребуется обычная бетономешалка, лопата и ведра. Все сухие компоненты перед замесом можно взвесить в отдельной емкости, чтобы перевести массовые пропорции раствора в объемные. Только порообразователь и модификаторы (соль или стиральный порошок) нужно будет точно взвесить и поделить на равные порции для каждого замеса.

Наше краткое руководство поможет вам приготовить газобетонную смесь и сформировать из нее блоки или сплошную монолитную конструкцию:

1. Смонтировать съемную опалубку нужного размера, обработать внутренние поверхности маслом.

2. В отдельную емкость набрать 50 частей воды на 1 часть алюминиевой пудры, добавить стиральный порошок.

3. Всыпать алюминиевую пудру в получившийся состав и тщательно перемешать, чтобы на поверхности не осталось металлических частиц.

4. Залить расчетный объем воды в смеситель и запустить агрегат.

5. Внести нужное количество наполнителя, после всыпать цемент.

6. Через 2-3 минуты перемешивания можно вводить известь, если она присутствует в «рецепте», и алюминиевую взвесь.

7. На четвертой минуте добавляется поваренная соль, а уже на пятой раствор быстро заливают в опалубку.

Через месяц, когда бетон наберет прочность, можно будет срезать горбушку, демонтировать каркас и сделать газобетонные блоки своими руками, нарезав монолит на куски нужного размера.

Учитывайте особенности геометрии неавтоклавного бетона – в процессе пенообразования внутри цементного теста поверхности, не ограниченные опалубкой, будут вздыматься. В результате наверху вырастет так называемая горбушка. Ее размер может достигать 7% от общего объема конструкции, но удалять этот пузырь все равно придется.

Иногда нужно ускорить процесс твердения неавтоклавной заливки, чтобы быстрее освободить опалубку и немного нивелировать недостатки пенобетона. Для этого в первые 24 часа конструкции обеспечивают постоянную температуру в диапазоне +30-50 °С. Но уровень влажности и давления по инструкции должны соответствовать нормальным условиям среды. Именно в эти сутки пористый бетон набирает около 50-60% своей прочности.